Descobrindo a Beleza de Omã

tem sido o número 1 na minha lista de desejos desde que comecei esta viagem. Nenhum outro lugar me encantou como este país misterioso no canto sudeste da Arábia, e ainda assim tudo o que sabia sobre ele era de livros. 

Lera que era diferente do resto do Médio Oriente: verde e exuberante, uma terra de castelos, montanhas e portos, rumores de que é o local de nascimento de Simbad, o Marujo, e o lar de um império marítimo que uma vez se estendeu da África Oriental através do Oceano Índico. Mas como seria hoje? 

O nosso avião aterrou na capital de Mascate, uma cidade portuária que esteve cercada por muralhas até os anos 70, mas que hoje está cheia de tráfego na maior parte do dia. Passámos três horas a conduzir do aeroporto até ao nosso hotel. Não foi a melhor primeira impressão! 

Al Husn Hotel

Felizmente, o Al Husn Hotel compensou isso. Localizado a 20 quilômetros a leste da cidade, numa ilhota isolada no Golfo de Omã, o hotel é projetado como uma fortaleza tradicional omanense e decorado com o melhor do luxo árabe. Recebidos com tâmaras recheadas de laranja e café aromatizado com cardamomo, mergulhámos no nosso ambiente e passámos um dia sem fazer nada na praia. 

A nossa agenda rapidamente acelerou a partir daí. No dia seguinte, apressamo-nos pela cidade para uma entrevista de rádio com o DJ Chris Fisher da 104.8 the Merge para falar sobre a viagem BBB e os nossos planos para Omã - explorar as três regiões distintas das montanhas, do deserto e da costa.

Mascate e Muttrah

Primeiro, fixámos o olhar no antigo porto de Mascate. Embora grande parte da cidade esteja marcada pela expansão suburbana, a cidade antiga incorpora a atraente cidade portuária árabe que eu imaginava. Ao caminhar ao longo da corniche, vê-se dhows de madeira flutuando ao largo, vielas em ziguezague encaixadas entre penhascos irregulares, a fumaça de incenso subindo do souk em direção a torres de vigia redondas e merladas que se erguem sobre o porto. 

Viagem de carro para as Montanhas Hajjar

Esta cena apenas nos deixou mais ansiosos por mergulhar mais fundo em Omã. No dia seguinte, encontramos-nos com dois expatriados: o omanense de origem holandesa Ingmar e Al, uma chegada recente do Reino Unido. Os quatro de nós entrámos em um 4x4 e seguimos rumo a Sudoeste, em direção às Montanhas Hajjar, talvez a característica mais distinta de Omã. Elas se erguem abruptamente do deserto do Sahara e dão à paisagem uma sensação de permanência que contrasta com as areias mutáveis do deserto. Os seus picos são escarpados; os seus vales, esculpidos; e dentro das suas dobras há oásis exuberantes e pequenas aldeias. 

A abundância de verde em um clima tão árido significa apenas uma coisa: água, o recurso mais precioso do deserto. Séculos atrás, os omanenses desenvolveram o falaj, essencialmente um longo aqueduto que transporta água das fontes nas montanhas para as planícies abaixo, possibilitando a irrigação de campos e sustentando populações consideráveis. Visitámos uma dessas aldeias, Al Himri, que consiste principalmente em casas de barro e plantações de palmeiras de tâmaras. 

Durante a semana, também visitaríamos vários wadis, as estreitas gargantas cheias de água que anteriormente serviam como estações de passagem para os sedentos beduínos e hoje proporcionam excelentes buracos para nadar. Desde a Garganta da Cobra de 1,5 km de comprimento até ao enorme Wadi Shab, nunca estivemos longe da promessa de um mergulho refrescante.

As Areias Wahiba

A maior parte de Omã é seca e árida. Omã contém uma pequena seção do Quartel Vazio, conhecido como a extensão mais desolada de deserto na Arábia. Um dos nossos verdadeiros objetivos da lista de desejos é andar de camelo por esta região. Infelizmente, a nossa estada de uma semana não permitiu tempo para tal empreendimento, e assim comprometemo-nos com uma viagem de uma noite a um acampamento no deserto nas proximidades das Areias Wahiba. 

Após uma noite tranquila sob as estrelas, o proprietário Humayid acordou-nos com uma surpresa: era a celebração bi-anual do Eid, um importante feriado muçulmano que envolve essencialmente sacrificar uma cabra para Alá. Embora sejamos demasiado sensíveis para assistir ao culminar do festival, achámos que observar as pessoas a comprar e vender cabras poderia proporcionar algumas percepções culturais interessantes.

O Souq do Eid

Chegámos ao mercado de Al Mintrib exatamente quando a excitação no mercado estava atingindo o seu auge. Os preços estavam baixos este ano, graças às chuvas abundantes e ao excesso de cabras gordinhas. Passeámos pelo mercado a ver dinheiro e gado trocar de mãos, crianças a correr e a rir enquanto os seus pais faziam negócios e as suas mães veladas vigiavam a sua nova propriedade. À medida que as cabras eram carregadas em caminhonetes, caminhámos mais fundo no mercado mudando o nosso foco para as pessoas que encontramos. 

Retratos, todos queriam que tirássemos retratos. Fomos bombardeados por jovens rapazes omanenses vestidos com dishdashas de cor mocha, com as suas cabeças envoltas em keffiyehs vermelho e branco. Aproximaram-se de nós em grupos, pararam diante das nossas câmaras com rostos sem sorrisos e olharam profundamente para as nossas lentes. Depois correram gritando e espalharam latas de neve artificial pelo ar. 

Dentro do souk vimos rostos que pareciam ter saído de um livro de histórias de dois séculos atrás. Homens velhos com barbas espessas, rostos rugosos e turbantes elegantes, apoiando-se em seus rifles enquanto bebiam café no chão do souq, uma mão descansando calmamente nos cabos dos seus khanjars. 

Partimos duas horas depois, com as nossas câmaras cheias de imagens que continuarão a encantar-nos durante anos. A experiência fez o ponto alto perfeito da nossa viagem, um lembrete de quantas formas de vida permanecem desconhecidas para nós, apesar da nossa crescente experiência de viagem.

A estrada levou-nos de volta a Mascate para relaxar no Sifaway Boutique Hotel, aproveitando um pouco do sol omanense enquanto montávamos os nossos vídeos, escrevíamos estes blogs e sonhávamos com futuras viagens pela região. Talvez atravessar o Quartel Vazio numa caravana de camelos? Quem sabe navegar em um dhow para Zanzibar? Alex e eu falamos sobre as possibilidades durante todo o caminho até ao aeroporto, sonhando enquanto partíamos para a África.

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